Fast Fashion – billig gekauft, teuer bezahlt

Fast Fashion zerstört Umwelt und Ressourcen – nachhaltige Alternativen sind der Weg aus der Wegwerfmode. Aktuell jedoch heizt die Modeindustrie mit Black Friday, Black Week und ihren Schnäppchenverheißungen den zerstörerischen Konsum nochmal mehr an. Ein Anti-Fast-Fashion-Gesetz nach französischem Vorbild könnte den Wahnsinn eindämmen.  

Fast Fashion mag auf dem Preisschild günstig sein, doch die wahren Kosten tragen Umwelt, Arbeiter:innen und kommende Generationen. Und auch jene, die sich mit der Mode eindecken, macht der Kauf meist nicht glücklich. Oft werden die in der Werbung so begehrenswert erscheinenden Stücke mit Preisschild oder wenig getragen aussortiert. Jeden Tag türmen sich Berge von Wegwerfmode, eine Mikroplastik-Plage, die Umwelt belastend und hergestellt unter unfairen Arbeitsbedingungen.
 

So sieht ein Anti-Fast-Fashion-Gesetz aus

Um den Fast-Fashion-Wahnsinn zu beenden, fordert Greenpeace ein Anti-Fast-Fashion-Gesetz nach französischem Vorbild.

Konkret heißt das: 

1. Eine Abgabe auf Fast Fashion, damit Hersteller endlich für die Schäden ihrer exzessiven Produktion geradestehen.
2. Förderung von zirkulären Geschäftsmodellen wie Leihen, Tauschen, Reparieren oder Second Hand – echte Alternativen zur kurzlebigen Billigware.
3. Ein Werbeverbot, auch auf Social Media, damit Konzerne ihr wichtigstes Werkzeug zum Anheizen des Kostendrucks verlieren. 

Diese Kombination könnte Fast Fashion wirksam eindämmen und wäre ein entscheidender Schritt in Richtung echter textiler Kreislaufwirtschaft: weniger Müll, langlebigere und hochwertige Kleidung – statt weiter im Hamsterrad aus Billigproduktion und Wegwerfmode.

Für ein Anti-Fast-Fashion-Gesetz hat Greenpeace am 22. Oktober 2025 mit einer fünf Meter hohen Kleider-Statue vor dem Brandenburger Tor in Berlin protestiert. Die Kunstinstallation, nach einem Entwurf der Künstlerin Emanuele Jane Morelli, besteht aus Textilien, die Greenpeace von den Müllbergen des Kantamanto-Markts in Accra, Ghana, gesammelt hat. Der Markt zählt zu den größten Second-Hand-Märkten der Welt, auf dem Altkleider – auch aus Deutschland – zunehmend zu Umweltbelastungen führen. Ein neues Rechtsgutachten im Auftrag von Greenpeace bestätigt: Maßnahmen gegen Fast Fashion sind auch in Deutschland rechtlich möglich.

Die Notwendigkeit eines solchen Gesetzes ist offensichtlich: Seit dem Jahr 2000 hat sich die weltweite Bekleidungsproduktion mehr als verdreifacht. Jährlich werden bis zu 180 Milliarden Kleidungsstücke hergestellt, von denen bis zu 40 Prozent unverkauft bleiben und vernichtet werden. Gleichzeitig werden Textilien immer kürzer getragen. Über 60 Prozent der in Deutschland gesammelten Altkleider landen im Ausland – häufig auf Deponien oder in Flüssen.

Der Kleiderberg war nicht nur in Berlin zu sehen, sondern ist seitdem in über 25 Städten in Deutschland aufgestellt, darunter Regensburg, Chemnitz und Osnabrück – als sichtbares Zeichen für die Folgen der Wegwerfmode und die Dringlichkeit eines Anti-Fast-Fashion-Gesetzes.

Shein – die Eskalation von Fast Fashion

Shein treibt Fast-Fashion auf die Spitze. Schätzungsweise 7.500 neue Modelle wirft Shein jeden Tag auf den Markt. Die Produktion in Rekordtempo geht oft nur unter enormen Druck auf die Zulieferer, Ausbeutung von Arbeiter:innen und unter Verletzung von Designrechten anderer Marken. Extrem billige Preise, massiver Werbedruck und gezieltes Influencer:innen-Marketing treiben den Konsumwahnsinn auf ein Level, das es zuvor nie gab. 

Werbung, Schnäppchen-Preise und gezielte Manipulation in der App verlocken Millionen Menschen zum übereilten Kauf und lassen die Kleidermüllberge noch schneller wachsen. Aussortierte Altkleider werden zum Großteil exportiert in Länder wie Ghana, Kenia und Tansania, wo sie Lebensräume zerstören und Flüsse mit Mikroplastik verseuchen – ein Kreislauf der Zerstörung rund um den Globus. Fast-Fashion ist kein Trend – es ist ein globales Problem, das sofortiges Handeln erfordert. 

Doch das ist nicht alles. Eine Recherche von Greenpeace hat aufgedeckt: Shein verstößt wiederholt gegen gesetzliche Auflagen zum Umgang mit Chemikalien. Auch Bianca Heinicke äußert sich zu dem Konzern, spricht in einem aktuellen Video über die Folgen von Fast Fashion und über Alternativen.

Überquellende Altkleidercontainer werden zu Müllbergen in Ghana

Die kürzlich noch begehrten Kleidungsstücke sind häufig rasch wieder aussortiert. Davon zeugen auch überquellende Altkleidercontainer. Doch der Wunsch, alter Kleidung ein neues Leben einzuhauchen, geht hier oft daneben: Tonnen unserer Second Hand Mode landen täglich in Accra, Ghana. Dort sollen sie auf dem Markt weiterverkauft werden. Eine Greenpeace-Recherche aus dem Jahr 2024 zeigt jedoch: Ein Großteil dieser Kleidung endet in den Flüssen Ghanas und schließlich im Meer. Unser Überkonsum sorgt am anderen Ende der Welt für Kleidermüllberge aus Polyester und erstickt die Umwelt in einem Ausmaß, das kaum vorstellbar ist.

„Conscious“ und recycelbar – ein Mythos der Modeindustrie

Viele Marken hingegen verpassen sich ein nachhaltiges Image, werben mit „Conscious“- oder Recycling-Kollektionen. Doch die Realität sieht anders aus. Mischfasern, der Einsatz von Chemie und die Mischung verschiedenster Materialien verhindern echtes Recycling. Teure Marketingkampagnen verschleiern die Wahrheit: Überkonsum und Wegwerfmentalität der Modeindustrie werden dadurch nicht gestoppt. Nachhaltigkeit darf kein Feigenblatt sein – echte Veränderung beginnt bei Design (zum Beispiel keine Mischfasern), Produktion und der Verantwortung der Hersteller. 

Die Alternative heißt Slow Fashion: langlebige Kleidung, Reparieren, Tauschen und Wiederverwendung. Wer bewusst konsumiert und Sachen lange nutzt und ihnen ein zweites und drittes Leben schenkt, schützt Umwelt und Menschen – und bricht das Hamsterrad der Wegwerfmode.

Greenpeace bleibt dran: Vom Detox-Erfolg zum Einsatz gegen Wegwerfmode

Schon länger arbeitet Greenpeace gegen die gefährlichen Folgen der Fast-Fashion-Branche – und hat bewiesen, dass Veränderung möglich ist. Mit „Detox My Fashion“ startete Greenpeace 2011 den Kampf gegen gefährliche Chemikalien in der Textilindustrie. Trotz jahrzehntelanger Programme zur Regulierung und Unternehmensverantwortung konnten wir die gefährlichen Chemikalien damals in Abwässern von Textilfabriken, in Produkten und in der Umwelt weltweit nachweisen. Hunderttausende Unterstützer:innen schafften mit uns damals, was viele für unmöglich hielten: 80 internationale Textilhersteller und Zulieferer darunter H&M, Zara und Adidas erklärten in Selbstverpflichtungen, in ihren Lieferketten ohne gefährliche Chemikalien auszukommen und Transparenz über den Nachweis toxischer Substanzen in den Abwässern ihrer Fabriken herzustellen. Die Kampagne erzielte erhebliche Erfolge bei der Reduzierung der Umweltverschmutzung durch Textilunternehmen. Bis 2021 hatten viele dieser Unternehmen die Umweltverschmutzung in ihrer Lieferkette deutlich reduziert und die Transparenz bei der Offenlegung von Chemikalien in Abwässern erheblich verbessert. Die Kampagne trug außerdem zur Entstehung wichtiger Initiativen wie OEKO-TEX, ZDHC, dem Detox Consortium (CID) und Bluesign bei, die sich aktiv für die Umsetzung des Detox-Ziels einsetzen. Die Kampagne stellt jedoch später ein neues Problem fest: die Überproduktion und den exzessiven Konsum in der Modebranche – beides zentrale Hindernisse, die überwunden werden müssen, um das ursprüngliche Detox-Ziel der Kampagne zu erreichen.