Ostafrikas Textilmüllproblem

Um an manchen Orten übers Wasser zu gehen, braucht es keine übernatürlichen Kräfte. Viola Wohlgemuth war als Greenpeace-Expertin für Kreislaufwirtschaft in Ostafrika, um sich vor Ort ein Bild zu machen, wie Textilmüll aus Übersee dort die Umwelt verschmutzt – und fand nahe des Gikomba-Markts einen Abschnitt des Nairobi-Flusses, der derart voll mit weggeworfener Kleidung war, dass man darin stehen konnte. Das hat sogar Methode: “Wenn Regenzeit ist, wird das ganze Zeug in den Indischen Ozean geschwemmt und ist wenigstens weg”, erklärt Wohlgemuth die pragmatische Denkweise dahinter. 

Getarnte Textilmüllexporte

Es dreht sich bei dieser Kleidung um Secondhandware, wobei der Begriff dehnbar ist. Mittlerweile handelt es sich bei vielen der Kleidungsimporte, die etwa auf dem Markt in Dar Es Salaam der größten Hafenstadt Tansanias, oder in Nairobi umgeschlagen werden, auch um unverkaufte Neuware aus europäischen Ländern - zum Beispiel Ladenhüter, die in der Corona-Pandemie nicht in den Geschäften verkauft wurden. Dazu kommen Überbestände aus Asien. Auf Kisuaheli heißt diese Ware “Mitumba”: Bündel oder Ballen. Denn so werden die Kleidungsstücke verkauft: als großes Paket. 

Ein anderes Geschäftsmodell

Das Problem ist vielgestaltig, darum gibt es auch keine einfache Lösung. “Deswegen sind wir hier”, sagt Viola Wohlgemuth. “Wenn wir als Greenpeace Forderungen stellen wollen, müssen sie von den Menschen hier kommen, und nicht aus dem europäischen Kontext.” Die Einfuhr von Mitumba-Ware zu verbieten und die lokale Industrie zu stärken, klingt erst einmal wie ein naheliegender Ansatz, gibt Wohlgemuth zu, sei aber kurzfristig der falsche Weg: “Das habe ich hier verstanden: Wenn man das wegnimmt, bricht ein ganzes Geschäftsmodell zusammen, in dem vor allem Frauen Arbeitsplätze finden - das geht nicht von heute auf Morgen, dafür ist diese neokolonialistische Abhängigkeit schon zu lange in Kraft.” 

Ein internationaler Vertrag gegen Textilmüllexporte

International erhält das Thema bereits Aufmerksamkeit, aber längst nicht genug. Vor kurzem wurde etwa die neue EU-Textilstrategie veröffentlicht, die einige wichtige Schritte enthält. Sie sieht beispielsweise ein Verbot der Ausfuhr von Textilabfällen vor und will die Produktion von langlebiger, haltbarer und reparierbarer Kleidung fördern. Dies ist ein guter Anfang, aber erst einmal eine Idee und nicht rechtlich bindend. Um die immer verheerenderen Auswirkungen der Fast Fashion auf Mensch und Umwelt wirksam zu stoppen, muss die Modeindustrie international durch einen globalen Vertrag reguliert werden – ähnlich dem Vertrag zur Plastikvermeidung, dessen Ausarbeitung die UN-Umweltversammlung im März dieses Jahres anstieß, nachdem Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace lange dafür gekämpft haben.

Zur Verbesserung der Situation in Ländern wie Kenia und Tansania sind die folgenden Kernforderungen am wichtigsten. Aus Greenpeace-Sicht müssen sie zuerst umgesetzt werden:

• Nur der Export von Altkleidern, die tatsächlich als tragbare Kleidung wiederverwendet werden können, ist erlaubt; der Export von Textilabfällen aus dem Globalen Norden muss verboten werden.
• Alle unbrauchbaren importierten Altkleider müssen das Herkunftsland zurückgeschickt werden können. 
• Es braucht Rechtsvorschriften zur erweiterten Herstellerverantwortung, einschließlich einer globalen Steuer auf jedes Produkt bei Einführung in den Markt. Damit wird die umweltverträgliche, getrennte Sammlung von Textilien finanziert, um die professionelle Wiederverwendung und das Recycling von Textilien zu ermöglichen.
• In diese Steuer gehört auch das Verursacherprinzip: Das heißt, der Hersteller trägt die Kosten für die in der gesamten Lieferkette verursachten Umwelt- und Gesundheitsschäden, unabhängig von der geografischen Lage des Schadens.
• Der schrittweise Ausstieg aus der Verwendung von Kunstfasern muss so schnell wie möglich erfolgen, um zu verhindern, dass sie weiterhin in die Umwelt des Globalen Südens gelangen.

Fashion Revolution Day

Der Report erscheint kurz vor dem Fashion Revolution Day am 24. April. Das Datum erinnert an die Katastrophe von Rana Plaza vor neun Jahren: Mehr als 1000 Menschen kamen damals beim Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch ums Leben. Rana Plaza ist seitdem ein Symbol geworden für die menschenunwürdigen und umweltschädlichen Praktiken der Modebranche. Greenpeace hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese zu ändern: Die Detox-Kampagne hat Lieferketten von einigen Firmen zwar erfolgreich entgiftet - doch das Problem liegt mittlerweile bei der gewaltigen Überproduktion von Kleidung durch Fast-Fashion-Konzerne, deren Auswirkung die Recherche beleuchtet. 

Der Tag ist ebenfalls Auftakt einer Greenpeace-Aktionswoche vom 23. bis zum 30.4., in der unter anderem mit Kleidertauschpartys ein nachhaltigerer Umgang mit unseren Ressourcen aufgezeigt wird. Ein guter Zeitpunkt, um auf unsere Verantwortung als Verbraucher:innen in Europa hinzuweisen, findet Viola Wohlgemuth: “Wir haben so eine Macht! Und Freiheit: Woanders auf der Welt verschwinden Menschen, wenn sie Politik und Wirtschaft kritisieren. Da sollten wir es schaffen, mal bei einem Unternehmen nachzufragen, weshalb sie keine Ausleihe anbieten, oder wie es mit der Recyclingfähigkeit ihrer Produkte aussieht.”